炭火焼肉米沢亭前橋店のヒントを探る

国産の仔牛というと茨城産が主流のようだが、北海道のほうがワンランク上。デセールはサヴァランのりんご添えをカルヴァドスでフランベしたもの。
これもテーブル脇でのパフォーマンス。炎を効果的に見せるため、フロアはスポットで消灯可能な部分照明になっている。
炭火焼きといい、フランベといい、この店は炎の魔術師さながらだ。り。
行けないとなるとますます行きたくなるのが人情ですが、夜も満席が多くてなかなか日程が決められず、存在を知ってから一か月も経ったころ、ようやく訪問することができました。アピシゥス出身のオーナーシェフとのことですが、店はビストロの中でも雲なほうではないでしょうか。
カウンターは使用されていないようで、オープンキッチンにシェフ一人、ホールに女性が一人の小さな店です。前菜はジビエのパテ、レバーのテリーヌ、田舎風パテなど、造り置きできるものが主体でサラダがついて二○○○円以内。

メインは鴨のコンフィや仔羊の煮込み、鳩やうさぎのローストと、やはり造り置きや手間のかからない調理法のものが三○○○円前後。厨房はシェフ一人ですから、このメニュー構成は仕方ないでしょう。
パテやテリーヌは想定内。可もなく不可もなく、ボリュームもあるほうではなく、まったく特徴がない料理。
各皿にサラダはついているといっても、「ラミティエ」程のボリュームがあるわけではありません。鴨のコンフィはまずまずでしたが、楽しみだったシュークルート、キャベツにまったく傑出さを感じません。
ソーセージもこだわりがない。数週間前、量、芳醇な味、ココットでの盛り付けと、極めて印象的だった「ビストロ・ド・ラ・シテ」のシュークルートと比較するとすべてに劣ります。
仔羊とウサギのローストはまあこんなものかというレベルでしたが、最後の鳩がいけません。ジュがよく出ておらず、美味しくない。
マスヒロさんも罪作りな人です。わざわざ週刊誌で絶賛しなければ、訪問した客がこれほどがっかりはしないことでしょう。
ワインは見栄をはらず、ブルゴーニュの村名や一級が値付けも安く、五○○○円前後から揃えています。ＮＶ（ノンヴィンテージ）シャンパーニュも六○○○円と安く、評価できるのですが、より望むとしたら南西地方など安いワインも揃えていただきたい。
いろいろ食べたくて何品か多く注文しての支払い額が一人一万円強。「ラミティエ」の量と価格にかなわず、「ド・ラ・シテ」の量と味にも敵わない下町ビストロ。
近くにあれば再訪するかもしれませんが、わざわざ訪ねていくだけの料理とＣＰはありません。プロのサービスマンがいないこともあって、シェフ自身の目の届くところに客を置くことは必要不可欠の課題だったのだから。
今は赤が基調のファサドも墨らしく、孫にも衣装というか、変われば変わるものだ。ワインの品揃え、メニューの広範性、ともに改善の余地はある。
ただし、ワインの値付けは良心的だし、料理の水準も高い。ブルゴーニュの手頃なワインを飲みながら、ボリュームのあるひと皿ひと皿を分け合って食べ進むのが、この店では最良の方法。

二人よりも三人、三人よりも四人のほうが、楽しみも増幅してゆくこと請け合いだ。田舎風パテと豚レバーのテリーヌ盛り合わせは必食のスターター。
刺激的なパテと、まるやかテリーヌが皿の上で夫唱婦随する。ちょうど五木ひろしと木ノ実ナナみたいなものかな。
定番は富山県氷見産の寒ぶり。シンプルにグリルして粒マスタードと赤ワインのソースで食べさせるのだが、脂の乗った青背のサカナの旨みを引き出すのに成功している。
和食の世界では刺身、照り焼き、鰯大根が、鋤の一二大料理だけれど、世の職人さんも板前さんも、新たな美味の追及にいそしんでもらいたい。ただしこのお店、魚介料理の幅をもう少し拡げなと、早晩客にあきられるかもしれない。
それでも「継続は力な，り」と押し通して掲載にこぎつけた。牡蛎真っ盛りのシーズンに出かけた。
クラシックラガーの小瓶で、的矢産の生牡蛎を一二個ほど。日本広しいえども、生牡蛎に関しては何といっても的矢。

舌に乗せた，ときの繊細な滋味と香気にウットリだ。牡蛎フライも注文して、添えられたタルタルソースの他に、先ほど使わなかったカクテルソースもチョッピリ付けて楽しむ。
赤ワインはもちろんキャンティ・クラシコ・レゼルヴァ。カステッロ・デイ・モナリザの一九九七年だ。
テイスティングですでに熟成感に富んだブーケを放っている。九○○○円弱の値付け，とはありがたい。
白舞茸のソテー、海の幸のインサラータ、ほうれん草を打ち込んだタリアテッレのアリオ。ェ・オリオ、平目の香草オーブン焼き、仔牛のスカロッピーネ・サルティンポッカ、料理にハズレは皆無であった。
白舞茸は茸特有のいい香り。緑濃いタリアテッレはかなり幅広の厚め、もはやパッパルデッレ，と呼ぶにふさわしい。
肉厚の平目は香草のペーストをまとってオーソドックスな美味しさ。イタリアンの定番、サルティンポッカはプロシュートとモッッァレッラの状態もよく、仔牛の持ち味を引き出している。
仔羊が見当たらないけれど、肉料理は仔牛中心の品揃え。カツレツにしてもミラノ風とパルマ風の二本立て。
東京のイタリア料理店としては画期的で、この一点を見てもこの店は似非なんかではない、本物のイタリアンと言えよう。ＵＳビーフの輸入禁止以来、食味に劣る国産と豪州産に切り替わったのが残念だが、八月にはアメリカからの輸入が再開された。

米国産が復活したら、すぐにでも行くつもり。真二つであることが理由なのですが、結論がわかっていながら自腹で琴込む私の立場を、編集部もお考えいただきたい
印税以外に取材費を要求したくなりました。実は、もう店舞いでもしているかと思っていたのですが、日曜だというのに満席で驚きました。
客層がかなり高いところは予想どおり。赤や青のギンガムチェックのクロスも健在でした。
でも今時こんな内装の店が高額店として大手を振っていていいのでしょうか。まず酒類が高い。
ビールが小瓶で九四五円。銀座の墨局級和食並みです。
ワインもべらぼうです。ガャのロッシバスが七八七五円、ガャ＆レイが一万六八○○円とリストにあったのでまともな値付けだと思ったのですが、なんとハーフサイズでした。
ハウスワインがソアベとヴァルポリチェッラで、店名のキアンティがあるトスカーナ州でなく、ヴェネト州のワインなのはいかがなものか。グラススプマンテはなく、四分の一瓶のＧＨマムというシャン・ハーニュを置いているのは逆に売上げを増やしたいからか。
メニューは非常に少なく、季節野菜のマリネ二五二○円、生シャンピニオンサラダ二五二○円、エスカルゴ三一五○円など、値付けは高い。パスタも乾麺だけでバジリコ、トマト、ナポリ、ボローニャ、アサリとネーミングが懐かしいものばかり。

いずれも二○○○円以上。肉料理は一○種ありますが、食材は仔牛に若鶏、牛ヒレの三種だけで四○○○円から。
ヒレステーキは一万二○○○円。メニュー外の仔羊、三元豚、イベリコ豚はすべて鉄板調理。
前菜はワゴンサービスというのでしょうか、二○皿くらいの中からいろいろチョイスができるシステムもありまして、どれもたいしたものではなくて一人分三○○○円以上になりました。食後のチーズにもびっく
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